Казахстан и Средняя Азия (которые сегодня часто называют Центральной Азией) становятся популярным местом путешествий для сибиряков. Однако обычно маршруты путешествий ограничиваются Самаркандом-Бухарой-Хивой да, пожалуй, озером Иссык-Куль в Кыргызстане. Значительно реже сибиряки отправляются на Памир или Тянь-Шань – отдохнуть на природе. Между тем в Центральной Азии есть множество достопримечательностей, способных удовлетворить интерес самого взыскательного путешественника.
Известный историк и хорошо знакомый читателям «Бумеранга» путешественник Владислав Кокоулин недавно совершил увлекательную поездку по древним городам Центральной Азии и попытался разгадать загадки некоторых из них.
– Владислав Геннадьевич, вы уже не первый раз едете в Центральную Азию. Какой маршрут вы выбрали на этот раз и почему?
– Центральная Азия с древних времён лежала на пути караванов, паломников и завоевателей – из Китая, из Восточного Туркестана через Центральную Азию лежали пути на Ближний Восток и в Европу. И если в древнейшие времена (от которых почти ничего, кроме археологических памятников, не сохранилось) миграции шли с Ближнего Востока условно на «Дальний», то во времена Античности они поменяли своё направление. Причины этого не до конца понятны, но учёные полагают, что это было связано с бурным ростом населения сперва на Ближнем Востоке, а потом – на «Дальнем». Великий шёлковый путь был той дорогой, которая на протяжении почти полутора тысяч лет связывала эти два региона подобно стержню, к которому подходили «дороги» с севера и юга, соединяя всю Европу и Азию в единый мир. И сегодня на этом пути можно встретить руины древних городов, а основные археологические находки посмотреть в музеях. Однако письменные источники немногочисленны, а камни задают нам загадок больше, чем учёные дают на них ответов. Некоторые из этих загадок я и попытался разгадать.
Началось моё очередное путешествие в городе Алматы, в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, куда меня пригласили на научную конференцию, посвящённую проблемам истории тюркских народов. Из Алматы удобно добираться не только в популярный среди туристов Чарынский каньон с великолепной и полумистической Долиной замков, но и в урочище Танбалы с наскальными рисунками, самые ранние из которых были сделаны в эпоху бронзы – более трёх тысяч лет тому назад, когда на территории современного Южного Казахстана расселялись индоевропейцы. А самые поздние рисунки были сделаны в начале ХХ века – это тамги казахского племени дулат Старшего Жуза.
Сотрудница небольшого музея, в котором представлены археологические находки, сделанные в урочище, Жанар Хамит начала рассказывать мне про «особую энергетику» урочища, которая якобы привлекала сюда людей с глубокой древности. Эти байки, по-видимому, рассказывают всем туристам, которые сюда приезжают. Но после того как я сообщил, что я профессиональный историк, а не турист, и влечёт сюда меня вовсе не «энергетика», а прозаический научный интерес, мы всё-таки попытались разобраться, почему именно в этом урочище на сравнительно небольшой площади в течение трёх с половиной тысяч лет люди рисовали на скалах. Причём число известных петроглифов уже достигает двух тысяч. Я настаивал на том, что в древние времена климат здесь был более влажный и кругом были великолепные пастбища, что и привлекало сюда пастушеские племена с древних времён, а Жанар обратила моё внимание на то, что урочище Танбалы расположено на древнем пути, связывающем степи Приаралья с Восточным Туркестаном, поэтому не удивительно, что все мигрировавшие народы так или иначе проходили через него.
– И кто оказался в итоге прав?
– Как ни странно, оказались правильны все три версии, включая «энергетическую». Урочище очень необычно. Поразительно, но в жаркий солнечный день, когда, как говорят, даже камень плавится, некоторые камни на ощупь немного прохладные. Иногда просто попадаешь в зону полной тишины, иногда камни столь причудливо отражают звуки, что кажется, будто с тобой разговаривают духи степи. Поэтому не удивительно, что древние люди наделяли это место сакральными свойствами.
– Куда лежал ваш путь дальше?
– В сторону столицы государства Караханидов – города Баласагуна. Сегодня остатки Баласагуна находятся на территории Кыргызстана и удобнее добираться до него через Бишкек. Правда, связано это с необходимостью пересечения границы, а в древности маршрут был совсем другой.
Сегодня руины Баласагуна охотно посещаются туристами благодаря тому, что в окружении живописных гор сохранилась так называемая Башня Бурана – минарет, построенный в IX веке. Территория древнего Баласагуна сегодня прекрасно оборудована для посещения – можно подняться на минарет и представить себе, как муэдзин, созывая мусульман на молитву, мог видеть весь город словно на ладони; можно побродить среди расставленных в живописном беспорядке тюркских каменных баб, можно посмотреть раскопанные археологами жилые кварталы города, можно зайти в музей, в котором в приятной прохладе хорошо поразмыслить над тем, что увидел.
В тот день, когда я приехал в Баласагун, туристов не было и сотрудник музея, который представился как Данияр, откровенно скучал, сидя у входа. Завидя меня, он поднялся и любезно пригласил войти внутрь. «А вы знаете, что это вовсе не минарет, как все думают?». Я с любопытством посмотрел на Данияра и поинтересовался, чем же еще может быть это строение. «С этой башней связана одна очень печальная история». И далее он рассказал мне, честно сказать, довольно-таки популярную среди разных тюркских народов легенду, один из вариантов которой я слышал в городе Булгар – древней столице Булгарского каганата – на территории современного Татарстана.
Дескать, у хана была дочь, которой предсказали, что она умрёт от укуса ядовитого паука (в булгарской версии фигурировал волк – что более логично), до того как ей исполнится 16 лет. Тогда хан приказал построить башню, куда и поселил девушку. Слугам велено было тщательно следить, чтобы никакой паук не смог забраться на башню ни снаружи, ни внутри. Когда девушке исполнилось 16 лет, хан обрадовался, что предсказание не сбылось и лично отправился обнять свою дочь, захватив с собой корзинку с виноградом. Слуги не решились проверить корзинку самого хана, а там в виноградных гроздьях и притаился ядовитый паук. В булгарской версии – в волка превратилась служанка, чтобы избавить заточённую навек девушку от тоски по радостям земной жизни.
Конечно, Баласагун благодаря башне Бурана хорошо известен туристам. Однако недалеко от руин этого города можно посмотреть остатки ещё двух городов – Невакета (древнего города VIII–XII веков), о котором мало что известно, и Ордукента – столицы Западнотюркского каганата и города, в котором родился китайский поэт Ли Бо. Кстати, в историческом музее в Бишкеке можно посмотреть на статую Будды, которая была найдена на территории Невакета. Это тем более интересно, потому что ранее считалось, что Невакет был центром христианской несторианской митрополии, откуда проповедники направлялись на юг и восток. А не так давно по результатам раскопок стало известно о существовании на территории города буддийской, мусульманской и зороастрийской общин. Своеобразный многоконфессиональный центр в Центральной Азии, свидетельствующий о веротерпимости проживавших здесь представителей разных тюркских народов. Но самое удивительное меня ждало в небольшом районном музее в городе Токмаке.
– Что же могло так удивить профессионального историка, вероятно, какая-нибудь неизвестная легенда?
– Вовсе нет, хотя и легенды иногда меня удивляют. Там хранится богатейшая коллекция монет государства Караханидов. Эти монеты достаточно легко отличить, поскольку изображались на них рыбы, птицы, тигры, слоны, их сопровождали различные символы и надписи. Как выяснилось, в Токмаке живёт один краевед, что в течение полувека ездил по окрестностям и собирал керамику и монеты, которые иногда можно встретить вблизи руин, прямо на поверхности земли. Собрав большую коллекцию, он решил, что её должны видеть не только его гости, но и все желающие. И передал её в музей. Конечно, монеты Караханидов я встречал и в других музеях, но, как правило, это были отдельные экземпляры разной чеканки. А вот так, чтобы все это великолепие не только увидеть целиком, но еще и потрогать руками – это дорогого стоит! Признаюсь, после этого я возблагодарил Всевышнего за то, что когда-то давно он привил мне интерес не только к крупным столичным и городским, но и к небольшим музеям, в которых подчас можно встретить самые удивительные вещи.
– Какие еще загадочные города оказались на вашем пути?
– Вернувшись в Казахстан, я отправился в город Тараз – древний город на Великом шёлковом пути. Сегодня Тараз – это своеобразный музей под открытым небом. Здесь есть историко-этнографический комплекс Тектурмас с реконструированными средневековой крепостной стеной и двумя мавзолеями, музей «Древний Тараз» – раскопанный древний город, мавзолеи эпохи Караханидов… Но, пожалуй, больше всего поражают руины города Акыртас. Представьте себе крепостную стену, сложенную из огромных камней, дома внутри этой стены тоже из огромных камней (толщина стен домов порой достигает метра) и множество циклопических камней – развалины древних сооружений.
Обычно постройки в Центральной Азии – караван-сараи и города – сложены из сырцового кирпича, камень практически никогда не использовался. А тут… Причём неизвестно, кто и когда построил этот город.
Разговорились с сотрудником музея Маратом-ака. Он рассказал, что родился и вырос в деревне, в семи километрах от руин. Но ещё мальчишками они пробирались сюда и прятались среди каменных нагромождений. Родители, естественно, запрещали, пугали степными духами, утаскивающими зазевавшегося путника. Но этим только подогревали интерес. «Вы, конечно, читали книгу Амантая Айзахметова о том, кто построил Акыртас?» – неожиданно спросил он меня. «Конечно, – ответил я. – Но не как исторический источник, а как яркий образец фолк-хистори. И, конечно, помню, что он утверждал, что Акыртас построил Александр Македонский». Тут Марат-ака загадочно улыбнулся и, понизив голос, сообщил мне, что Амантай Айзахметов как-то приезжал в Акыртас, когда сам Марат был ещё мальчишкой. И именно они рассказали писателю о том, что Акыртас построил великий Искандер. Писателю версия, видимо, очень понравилась, и он написал целую книгу о тайнах Акыртаса. Александр Македонский, разумеется, сюда не доходил.
Здесь проходили арабы, готовясь к схватке с армией Танского Китая за господство в Центральной Азии. Но вряд ли они стали строить столь мощный город.
Вряд ли его построили и местные жители. Буквально в полукилометре от Акыртаса, за холмом, раскопаны руины обычного для Центральной Азии караван-сарая из сырцового кирпича. Так что вряд ли это были согдийцы или тюрки.
Полдня я бродил среди руин Акыртаса и размышлял, как часто время оставляет нам впечатляющие следы прошлого, но понять их бывает достаточно сложно, а порой невозможно. Но люди не удовлетворяются ответом историка, пока мы чего-то не знаем, и сочиняют легенды – красивые, но вряд ли приближающие нас к истине.
Далее я отправился в Туркестан с его великолепным мавзолеем суфийского мистика Ахмада Яссави и множеством других мавзолеев и памятников средневековой истории, затем – в город Отырар – родину великого арабского философа аль-Фараби, столь почитаемого в современном Казахстане. Осмотрел впечатляющие руины центра Белой Орды города Сауран (кстати, по поводу Белой Орды историки тоже спорят – была ли она западной или восточной частью Улуса Джучи – Ордой русских летописей, а возможно, было по две Орды – две Белых и две Синих).
Затем через Ташкент я добрался до раскопок старинного города Ахсикента в Ферганской долине, построенного в III веке до нашей эры. Было очень жарко, и я один бродил среди руин. Потом зашёл в небольшой павильон, который возвели над раскопанной на несколько метров вглубь частью города. Недавно на территории города были раскопаны кварталы, относящиеся к эпохе Караханидов. Частично с их материалами можно ознакомиться в местном музее.
Сотрудник музея Рустем-ака внимательно наблюдал, как я не спеша разглядываю руины и старинные предметы в музейной витрине. «Вы, наверное, историк? – спросил он меня. – И как историк должны знать, что китайцы, описывая Ахсикент, описали и огромные золотые ворота на входе в город». Я кивнул головой, конечно, кто же не знает этого. Тогда он стал жаловаться мне на то, что учёные часто неосторожно сообщают всем о том, что где-то что-то было сделано из золота и до сих пор не найдено. Нет, охотники за золотом не приходят копаться на территории самого древнего города. Но зато окрестности города периодически подвергаются набегам искателей кладов. Золотых ворот, конечно, они не находят (скорее всего, они на дне Сырдарьи, поделился со мной Рустем-ака), но часто портят неисследованные археологические памятники, просто выбрасывая найденные черепки и фрагменты древних железных изделий.
Посетив интереснейший исторический музей в Андижане и отдохнув в великолепном парке Бабура в этом городе, я направился в город Ош.
– Не терпится узнать, какие загадки скрывает этот город?
– К сожалению, от старинного города ничего не осталось, хотя история его насчитывает более 3 тысяч лет. Даже знаменитый домик Бабура на горе Сулайман-Тоо – это реконструкция. Но, что удивительно, гора Сулайман-Тоо и до сих пор является местом паломничества. Мусульмане посещают домик Бабура: Бабур в своё время велел возвести на горе худжру – небольшое помещение для отдыха паломников. Кроме того, небольшие пещеры в горе тоже облюбовали современные паломники. У одного из них удалось выяснить, что он стремится избавиться от болезни, поэтому и посетил пещеру и даже прочитал суру из Корана. Очень надеется, что поможет.
Но недалеко от Оша находится старинный город Узген – тоже столица Карахиндского каганата, в которой сохранились великолепный минарет и мавзолей Караханидов.
– Узген славится своим пловом, точнее особым рисом, из которого изготавливают плов. Удалось ли вам его попробовать?
– Попробовать удалось, причём при достаточно необычных обстоятельствах. Когда в узгенском музее я сказал, что я историк, то сотрудница музея стала настаивать: «Вам обязательно надо познакомиться с Хайрулла-ходжой, он как раз пришёл в музей с кем-то из своих родственников». Подошёл, познакомились. Оказалось, что Хайрулла-ходжа тоже очень любит историю этих мест и хорошо её знает.
Он рассказал мне, что, к сожалению, в Узгене для туристов часто готовят плов из обычного риса, но рассказывают им, что это именно тот самый – узгенский. А он может меня провести туда, где готовят плов из нужного риса. Мы достаточно долго пробирались между рядами узгенского базара, где все с почтением здоровались с ходжой, а потом зашли в небольшую неприметную чайхану, в которой он и угостил меня пловом из знаменитого узгенского риса. И это было божественно!
Кирилл Разумовски
Обратная связь