Каникулы подходили к концу, пребывание дома и даже походы на лыжах по лесу уже наскучили, хотелось чего-то яркого, как новогодний фейерверк, но времени до начала рабочей недели оставалось всего пара деньков, и надежда на приключения таяла словно дым. И тут в Интернете я набрела на предложение от наших краеведов, которые специализируются на необычных экскурсиях и поездках («Территория Сибири»), – съездить на денек к чатским татарам.
Приключения начались уже от порога. Надо сказать, для жителя Советского района выбраться в город – это уже путешествие. А здесь нужно было доехать аж до площади Калинина, где встреча всех путешественников была назначена на 10 утра у «дома с часами» или «дома-книжки», о которой я до сих пор тоже ничего не слышала.
Потом была примерно двухчасовая дорога мимо Заельцовского бора, Мочищ, Кудряшовского бора и дальше, на северо-восток, в деревушку Юрт-Акбалык (что переводится как дом или двор белой рыбы), расположенную в 150 км от Новосибирска, на берегу реки Уень, на границе с Томской областью.
Сквозь неминуемую в долгом пути дрему прорывался увлекательный рассказ нашего гида Вячеслава Карманова о загадочном народе – чатах или чатских татарах. К татарам как таковым они имеют отношение достаточно условное, просто для казаков-первопроходцев все племена, по словам Вячеслава, были татарами. Ну или тунгусами, если на татар не очень походили. Потомки местных лесных охотников и пришлых тюркских племен (в формировании этнокультурного облика сибирских татар сыграли роль фино-угорские, самодийские, тюркские и монгольские племена), живут они до сих пор, как и их предки, в основном скотоводством, а также охотой и шишкарством. Исповедуют ислам.
Вячеслав углубился в историю тюрков, оставивших след в нашей местной топонимике. В частности, он рассказал о том, что в области буквально все усыпано древними курганами, которые с незапамятных времен назывались буграми. Думаете, откуда, например, название Бугринская роща? Множество курганов расположено и вокруг Юрт-Акбалыка, а рядом с деревней – остатки древней крепости Паш-Тура (в переводе – главный город, памятник федерального значения, датируется 8 веком).
Далее следовал рассказ о чудесной деревушке и ее жителях, которая устояла в годы репрессий и в перестройку. Жители, по словам гида, спаслись от раскулачивания тем, что угоняли скот на дальние пастбища. Поди докажи, что он твой. Жив и, можно сказать, даже процветает, по сравнению со многими деревнями, Юрт-Акбалык и сегодня, в нем около 200 дворов, есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение и все, что необходимо для жизни. И даже сохраняется древний промысел, чуть ли не единственный живой в стране, – изготовление лодок-долбленок, похожих на индейские пироги. В советские времена деревушку любили посещать писатели, а Юрий Магалиф, автор «Приключений Жакони», и вовсе приобрел там домик (который сейчас, к сожалению, заброшен).
– Ну все, приехали, – окончательно разбудил нас Вячеслав. У ворот крепкого и добротного дома нас встречал улыбчивый и гостеприимный хозяин – Вилюр Мавлютов. Он директор местной школы, историк по образованию. И местный староста. Его предки основались здесь в конце XIX века.
Мы занесли в дом вещи, ознакомились с местной достопримечательностью – уличным туалетом типа «сортир», по словам Вячеслава – абсолютно аутентичным объектом местного быта. И отправились знакомиться с лошадьми: на них нам предстояло путешествие сквозь кедровую тайгу к памятникам древности. Кроме лохматых лошадок алтайской породы, нас встретило несколько дружелюбных собак, а пара лаечек потом даже сопровождало наши сани до самой крепости Паш-Тура.
Перед дорогой нас напоили вкуснейшим чаем с молоком, вприкуску с печеными беляшами и баурсаками (баурсоками). Нас предупредили, что поскольку чаты – мусульмане, у них есть обычай красть девушек. Правда, уточнил с юмором Вилюр, обычно это происходит даже не то что с согласия девушек, а по их настойчивым просьбам. Например, его теща сама гонялась в санях за будущим мужем, вопрошая, когда он намерен ее украсть. Решительная, видно, была женщина. Такой вот местный колорит.
Мы поменяли свою одежду на теплые тулупы, опять же под байки про городских, которые приезжают зимой в тайгу в кедах на босу ногу, и вышли к воротам. Кони уже стояли запряженные в сани и ждали нас, нетерпеливо ржа и переминаясь. Возможно, ржали они над нами, уж больно колоритное зрелище мы из себя представляли. А уж попытки угнездиться в санях (на одни сани три человека) – это было неописуемо. Наконец, тронулись. Нам досталась самая быстрая лошадка и лихой ямщик Ильмир, сын Вилюра. Управлял он стоя, как древний скиф. Сани летели сквозь тайгу, мы едва успевали уворачиваться от встречных деревьев. Правда, по словам Ильмира, лошадку он сдерживал, она привыкла к другим скоростям.
Ощущение непередаваемое: летишь в санях сквозь кедровую тайгу, на встречу с древностью. Я, честно говоря, впервые оказалась в кедраче, у нас здесь, в основном, сосновый бор, и это совсем другие ощущения, другая, что ли, энергетика. В тайге здесь, по словам местных, даже медведи есть. И частенько они бродят вокруг деревни. Правда, говорят, никого не трогают. Видно, дичи в лесах хватает.
Вот первая остановка. Вячеслав, взобравшись на один из курганов, прочитал интереснейшую лекцию. Оказывается, многие курганы подверглись в разные времена разграблению. Причем «черные археологи» искали не обязательно золото. Любой металл был в цене, из него местные охотники, например, могли отливать себе стрелы. Правда, еще со времен Петра было введено жестокое наказание за такие дела. Но помогало это мало, курганы продолжали грабить. Мы стояли завороженные рассказом, а вокруг нас в тишине кедровой тайги спали вечным сном древние воины.
Далее нас ждала крепость Паш-Тура. Ученые начали раскопки в этих местах годах в 60-х, но почему-то ограничились тем, что раскопали всего пару землянок. Землянки, правда, были огромные, рассчитаны человек на 20 примерно. Также можно разглядеть три ряда противоосадных рвов. Крепость была вроде острога, то есть постоянно в ней жило всего несколько человек, поддерживавших ее в рабочем состоянии, заполнялась народом она только во времена нападения кочевников.
У Вилюра есть мечта сделать на этом месте историко-археологический музейный комплекс с ремесленным домом. Следы крепостных сооружений можно разглядеть особенно хорошо сейчас, зимой. Летом, по словам нашего гида, все зарастает травой. Вячеслав провел с нами небольшой курс прикладной археологии, из которого стало понятно, что человек всюду оставляет свои следы, обнаружить которые специалисту даже через 1000 лет ничего не стоит. Выгоревший грунт на месте очага, следы от опорных столбов изгороди – все веками хранит наша мать-земля.
Пока мы бродили по остаткам крепости, наши ямщики-проводники сварили вкуснейший чай кочевников из плиточного чая и молока. Продрогнув (несмотря на тулупы), мы отогревались у костра чаем, жарили сосиски, большая часть которых досталась нашим проводникам-лайкам: невозможно было наслаждаться едой под грустные и укоризненные взоры этих милых профессиональных попрошаек.
Зато в деревне нас уже ждал вкуснейший обед из шурпы с домашними пельменями и чай с баурсоками.
Совершенно не хотелось вылезать из тулупов, мы с ними прямо сроднились. Зачем люди перешли на все эти пуховики и прочие искусственные вещи?
В конце экскурсии хозяин показал нам легендарную лодку-долбленку, ознакомив немного с технологией ее изготовления. Делаются долбленки в течение нескольких месяцев из ивы, которую также еще нужно найти, выбрать и доставить до места обработки. На все село (да и, по большому счету, чуть ли не на всю страну) осталось два мастера, способных их изготавливать, – полуслепой Гумар и сам Вилюр. Понемногу учится у Гумара сын Вилюра Ильмир. Он хоть по образованию и юрист, но решил вернуться к ремеслу предков, чтобы оно совсем не заглохло. По большей части умельцы теперь делают лодки для музеев, но эти суденышки вполне функциональны, на них, по словам мастеров, гораздо удобнее, чем на резиновых или простых деревянных, ходить по реке...
Очень не хотелось покидать уютное и гостеприимное место, ставшее за это короткое время практически родным. И приключение выходного дня оправдало себя на сто процентов, впечатлений и воспоминаний теперь хватит надолго. Ну и конечно же, греет мысль, что всегда можно туда вернуться, ведь 150 км от Новосибирска – это совсем рядом, практически рукой подать. До новых встреч, Юрт-Акбалык!
Елизавета Садыкова
Обратная связь